Как класть паркетную доску

Как класть паркетную доску Эта статья призвана помочь тем, кто интересуется, как класть паркетную доску.

Для всех, кто предпочитает строительные материалы для домашнего ремонта изготовленные по современным технологиям и, в то же время, экологически чистые и сделанные из натуральных материалов, паркетная доска станет выбором номер один.

Материал изготавливается из трех слоев ценных пород дерева, которые выполнены в форме пластин или ламелей.

Плюс ко всему в процессе производства к стандартным свойствам натурального деревянного пола добавляется эстетичный внешний вид, качественная обработка современными технологическими методами и повышенная влагостойкость.

Подготовка основания для укладки

В различных зданиях, спроектированных по различным проектам, основа для укладки внешнего финального слоя напольного покрытия выполнена из различных материалов.

В том числе:

  • Панельные, либо некоторые кирпичные дома, в которых перекрытия делают из цельных железобетонных плит.
  • На данный момент достаточно устаревшие технологии, которые использовали для перекрытий в каркасных, деревянных домах, либо в постройках из легких марок бетона металлические или деревянные балки.
  • Частный дом, в котором на первом этаже основой служат столбики, основание которых находится непосредственно на грунте.

Для всех вышеперечисленных технологий методы укладки покрытия одинаковы, а вот подготовка основания в каждом конкретном случае различается.

При укладке покрытия на бетонные плиты, чаще всего делается, для выравнивания поверхности, цементная или бетонная стяжка.

К тому же, внешнее покрытие на стяжку сразу укладывать нельзя, требуется подождать полного высыхания и усадки основы, не менее 28-и дней.

В любом случае требуется проверить достаточно ли сухая поверхность основания для проведения финишных работ.

Для выяснения готовности стяжки для укладки, требуется вырезать достаточно большой кусок пластика, или можно применить стеклянную банку горлышком вниз. Пластик или банку закрепите герметично скотчем на плите.

Через день-два проверьте, сколько конденсата скопилось на стенках банки, или под пластиком. Если влажность незначительна, то можно приступать к укладке финишного покрытия.

Если влаги достаточно много, явно просматриваются капли конденсата, то требуется еще подождать или снизить влажность в помещении любыми доступными методами.

Перед покрытия деревянной основы, лаги, фанера, ДВП и т.п., требуется проложить слой теплоизоляции и гидроизоляции.

Технологии можно использовать разные. Обычно используют прослойки из рубероида, полиэтилена или специальной гидроизоляционной пленки.

Полосы изоляции настилаются на основу внахлест с перекрытием в 15-20 см, а затем крепятся скотчем или строительной мастикой.

Производители рекомендуют, при повышенном уровне влажности нижних помещений, укладывать два слоя гидроизоляции и крепить полосы битумной мастикой.

Возможно, потребуется проложить слой тепло и звукоизоляционного материала. На пол из фанеры можно использовать вспененные листы полиуретана или полиэтилена.

Полезно! Если основа пола представлена в виде лаг, можно разложить в промежутках между ними слой плитного утеплителя, например, минеральную вату.

После подготовки плиты в плане изоляции требуется уложить распиленные по размеру листы фанеры не менее чем 20-и мм толщиной. При разметке и порезке листов фанеры надо учитывать разбежность стыковых швов.

Между листами фанеры требуется оставлять зазор в 5 мм, а отступы от стен должны быть около 10-15-и мм.

Дверные проемы и другие места, где зазор не перекроется плинтусом, требуется класть листы материала почти вплотную, при этом расстояние между соседними листами на стыках должно быть не более 2-х мм.

Фиксировать фанеру можно либо стальными дюбелями, либо шурупами, предварительно подготовив отверстия в бетоне под пластиковые дюбели для крепления. Начинать фиксацию листа следует с центра, не было пузырения из-за погрешности в разметке.

Каждый лист крепится в 32-х точках, а, по завершении крепежа, можно приступать к укладке паркетной доски.

В домах с балочными перекрытиями, перед финишным покрытием, требуется обустройство чернового пола, а если расстояние между балками чересчур велико, еще и установка системы лаг.

Лаги должны быть не более 12% влажности, а расстояние между ними не должно превышать 400-600 мм.

Брусья, используемые в качестве лаг, перед установкой следует обработать антисептической пропиткой. Другим вариантом может послужить лаги, изготовленные из лиственницы, которые практически не подвержены гниению.

Брусья требуется укладывать на защитные прокладки, располагаемые по всей длине лаги без каких-либо разрывов. Для гидроизоляции используют рубероид или полиэтилен, для звукоизоляции - строительная пробка или полиуретан.

Непосредственная укладка паркетной доски

Система изготовления паркетной доски из трех слоев, позволяет достигнуть минимального изменения размеров планок покрытия при температурных перепадах или влиянии влаги.

Такое, полезное во всех смыслах, свойство позволяет укладывать паркетную доску различными способами: как "плавающее" покрытие, склеенные между собой планки не крепятся к основному полу, и методом фиксации между собой по технологии замков.

Еще один метод представляет собой крепление планок к основному полу при помощи скоб, которые вбиваются в нижние пазы шпунтов.

Влажность панелей паркетной доски, поставляемой потребителям, обычно, составляет 7%, а относительная влажность в помещении, в котором планируется использовать покрытие, должна быть не более 30%-60% при +20-х по Цельсию.

При монтаже финишного покрытия, требуется между ним и гидроизоляцией проложить слой подложки. Можно использовать пористый полиэтилен с замкнутыми ячейками.

Подложка скрывает мелкие неровности. Для дополнительных потребностей можно использовать тепло или звуконепроницаемую подложку.

Такая подложка не должна превышать толщину в 3 мм, и стелется без нахлеста, т.е. раскройка и укладка происходит четко по размерам помещения.

Непосредственно перед установкой, панели паркетной доски должны быть покрыты слоем олифы с тыльной стороны. Это обеспечит дополнительную влагостойкость и соответственно долговечность (см. Покраска пола).

Когда укладываете паркетную доску около стен, отопительных труб, дверных проемов или других околостенных систем, требуется оставлять зазор в 15 мм между трубой и стеной.

Первую панель требуется уложить пазом к стене так чтобы осталась, так называемая, компенсационная щель в 10-15 мм.

Затем следует закончить укладку первого ряда без приклеивания. Последнюю доску в ряду следует укладывать предварительно разрезав. Для правильной порезки разверните последнюю планку лицевой стороной вверх и положите возле первого ряда с отступом от стены в 8 мм, отметьте и отпилите требуемую длину планки.

Если стенка не ровная, требуется на первом ряду отметить требуемый контур и аккуратно отпилить лишние части.

Первые два ряда паркетной доски должны быть уложены идеально ровно. Для достижения этого можно использовать натянутый шнур или лазерный уровень.

Следующий ряд всегда начинайте с обрезка доски предыдущего. После сборки первых двух рядов, начинаем склеивание при помощи клея ПВА или водостойкой клеящей мастики.

Клеящий состав требуется наносить толстым слоем на шипы панелей, с продольной и торцевой сторон.

Добивание паркетных досок

Качественно и аккуратно совместите доски уложенного пола и пристучите их молотком через деревянную прокладку. Затем стяните конструкцию натяжными ремнями.

Во время крепления на поверхности стыков должен выступить клей, это показатель качественной и правильной проклейке соединений.

Убирать излишки клея следует шпателем, а затем обязательно протереть покрытие влажной тряпкой.

Крайнюю панель в ряду следует прижимать стяжкой. После полной сборки полового покрытия, паркетная доска по периметру фиксируется плинтусом.

Для предотвращения излишней сухости или превышения допустимой влажности паркетная доска, в течении недели после монтажа, вскрывается лаком. Лаковое покрытие следует наносить не менее двух раз.

Если во время укладки появились неровности или перепады уровня на стыках отдельных панелек покрытия, эти места следует зашкурить, но шлифовку обязательно производить вдоль волокон деревянного покрытия.

Если во время монтажа появились механические повреждения покрытия, то эти места надо зашпатлевать. В качестве материала шпатлевки используют мастику разбавленную водой. Учтите, что мастика, после полного высыхания, уменьшится в объеме, т.е. следует наносить немного больше необходимого количества для закрытия вмятины.

Исправленные места, после их высыхания, шлифуются.

Составы, рекомендуемые для лакировки паркетной доски: полиуретан-акриловый лак, растворимый водой, полу-глянцевый; алкидно-полиуретановый лак; специальный паркетный лак (подробнее про лаки и краски деревянного пола).

Представленные лакокрасочные материалы показывают высокую износостойкость, влагостойкость и обеспечивают защиту покрытия от жиров и моющих средств.

После нанесения лака на паркетную доске по ней можно будет смело ходить через сутки, а мебель ставить - через неделю.

Монтаж на основе замков "плавающего" пола

Укладка паркетной доски с замковой системой

Итак, приступим к рассмотрению способа укладки паркетной доски с замковой системой.

Особую важность приобретает влажность основы, которую нужно тщательно проверить перед началом укладки паркетной доски.

Показатели влажности бетонной основы не должны превышать 2-х процентов, у деревянного основания - 8-и, а ангидридного покрытия - не более чем 0,5 процента.

Доставленные паркетные доски следует оставить в помещении, в котором планируется их класть, минимум на 2-е суток.

Отсортируйте паркетные планки по цвету, оттенку цветов и рисунку.

Для подложки рекомендуется использовать только натуральные материалы:

  • пробку;
  • гофрированный картон;
  • прессованные плиты.

Определитесь относительно направления укладки, в зависимости от помещения и направления как дневного, так и электрического света. После принятия решения, измерьте ширину комнаты.

Из полученной цифры вычитаем по 2 см зазоров от стен с каждой стороны, делим эту цифру на ширину одной панели паркетной доски. В итоге, целое, получившееся число - это число полноценных рядов, а остаток от деления - ширина последнего ряда.

Как класть паркетную доску В случае последнего ряда менее 7-и см, следует уменьшить ширину первого из рядов.

Укладывайте первый ряд планок верхней замковой частью к стене, остальные планки ряда кладите параллельно, скрепляя замковые части и добивая их при помощи киянки или молотка с дополнительной деревянной прокладкой.

После укладки первого ряда, требуется проложить между паркетной доской и стеной клинья для фиксации отступа.

Следующий ряд начинаем с обрезка предыдущего, но при условии, что его длина больше чем 0,5 м. Вставляем этот отрезок в паз под углом и прижимаем рукой в направлении предыдущего ряда.

Аккуратно добиваем планку через брусок. Теперь устанавливаем следующую планку таким же образом, оставив между торцами зазор в 30 мм.

Теперь предельно аккуратно сбиваем доски с короткой, торцевой, стороны.

Для устранения щелей на торцах планок в последующих рядах, следует прижимать их с торцевой стороны по длине. Удобно использовать для этих целей монтажный прибор.

Монтажные ремни, при установке замковой система покрытия не применяются. Для обхода препятствий (батареи, трубы, пороги, декоративные изгибы стены и т.п.), их контуры наносятся на планку паркетной доски, вырезаются и сразу крепятся.

При разметке обязательно оставляем температурный шов.

Последний из рядов измеряется особенно внимательно. Стены очень редко располагаются под углом прямым углом, следовательно, планки по длине, возможно, придется обрезать по-разному.

После совмещения планок крайнего ряда прижмите его к остальным монтажным устройством.

Установка плинтусов

По окончании монтажных работ по установке паркетной доски, удалите клинья для зазоров, а затем установите плинтуса. По покрытию смело можно ходить сразу же после установки.



Читайте также:

Наверх