Устройство полов в бане

Важнейшим этапом строительства бани считается устройство пола в парилке. Его делают обычно бетонным либо дощатым. Сделать пол самостоятельно реально для каждого домовладельца, но необходимо строго придерживаться технологии, так как пол в таком помещении имеет свое специфическое использование, подразумевающее особое утепление и создание конструкции отвода стоков.

Какими могут быть деревянные полы

Вам потребуются доски сечением 15 см х 5 см. Они будут крепиться на лаги. В качестве лаг используют бревна сечением 14 см на 18 см или же брус размером 15 см на 15см. Устройство полов в бане бывает 2х видов.

  • Протекающие деревянные полы предусматривают создание щелей для стока воды, которая потом впитывается в грунт под зданием бани. Этот пол съемный, так как после банно-прачечных процедур его поднимают, чтобы он хорошо и быстро просох. Его основные преимущества - простота сборки и низкая стоимость. Недостатком выступает отсутствие всякой возможности утепления, поэтому такой тип полов только для регионов с достаточно теплым климатом.
  • Не протекающие деревянные полы предусматривают создание конструктивного уклона, по которому вода стекает в трап, попадает в водосборник, из которого по специально спроектированному отводу сходит в резервуар септика-отстойника. Полы такой конструкции предусматривают настил чернового пола с утеплением помещения. Достоинства такого пола понятны, недостатками считается трудоемкость процесса сборки и сравнительно высокая стоимость.

Основание для дощатого пола

Устройство полов в бане Алгоритм создания в бане деревянных полов.

Первоначально создаем каркас из лаг для будущего деревянного пола, именно на нем будут располагаться доски. При выборе лаг отдаем предпочтение древесине лиственницы или сосны. При монтаже лаг создаем перепад, который обеспечит наклон пола для схода воды. В прямоугольном помещении брус монтируется параллельно меньшей стене.

Во избежание прогибов лаг при нагрузке, нужно сложить из кирпича или залить бетонные опорные столбики под них. Если опоры выполнены из кирпича, следует сделать железобетонные площадки, толщина которых превышала бы 20 см. Опорная площадка должна выступать за границы периметра столбика на 5 -7 см.

Бетонные опоры заливают по следующей технологии. Подготовьте ямы глубиной приблизительно 40 см, дно тщательно утрамбуйте, насыпьте 10 см слой песка и, смочив водой, также утрамбуйте. Следующим слоем будет 15 см щебенки. Потом сооружаем опалубку, выступающую на 5 см над уровнем земли, кромки опалубки изолируем рубероидом. Заливаем густой бетонный раствор (пропорция должна быть следующей на 3 части песка - 1 часть цемента и 5 частей щебня). На уровне 5 см над щебенкой укладываем армирующую сетку, равномерно распределяем бетон штыкованием, поверх снова заливаем бетон и опят утрамбовываем его.

Для гидроизоляции после высыхания раствора площадку обрабатываем расплавленным битумом, на который приклеивается рубероид.

Верхний срез опорного столба должны быть на одинаковом уровне с верхним срезом фундамента в том случае, если в бане фундамент ленточный. Если тип фундамента столбчатый, то лаги держатся на брусе закладного венца, значит, верхний срез опор должен находиться на одинаковом уровне с брусом.

После завершения создания столбиков, подготавливаем подполье.

Если почва достаточно хорошо впитывает влагу, можно монтировать протекающие деревянные полы. Начните с подсыпки из щебенки, ее высота должна быть около 25 см. Ей отводится роль фильтра, поэтому земля не станет заиливаться и значительно снизится влажность, следовательно, будет быстро и хорошо просыхать подпол.

В противном случае, когда грунт слабо поглощает влагу, сделайте в грунте специальный лоток для оттока воды в приямок, из него она будет сходить в резервуар септика.

С этой целью под полом обустройте глиняный замок, наклоненный к приямку (небольшой ёмкости). Поверх почвы подпола насыпьте 10-и сантиметровый слой щебенки и тщательно утрамбуйте. На слой щебня уложите пятнадцатисантиметровый слой глины и сформируйте горизонтальный двухсторонний уклон непосредственно к лотку.

В протекающих деревянных полах подпол следует утеплить керамзитом. Для вентиляции подпола между ним и лагами оставьте 15-и сантиметровый промежуток.

Сделайте в моечном отделении возле стены приямок. От него выведите отводную трубку наружу. Внутренний диаметр этой трубки - от15 см.

Монтаж лаг

Лаги под не протекающие полы монтируют по направлению от стен к приямку. Завершающие Устройство полов в бане конструкцию лаги нужно располагать выше по сравнению с последующими брусьями, в них не делайте врубки. Остальных лагах должны иметь врубки с небольшим укосом 0,2 - 0,3 см.

Точно такую же врубку делают в месте соприкосновения с опорным столбиком. Уклон покрытия нужно поддерживать на уровне 10°.

Лаги под протекающие деревянные полы укладывают на одном уровне, от любой из стен без наклона. Брус под лаги не должен доставать до стен 3 - 4см. Это расстояние создает вентиляционный просвет.

Обработанные предварительно антисептиком лаги укладывайте на опорные столбики и закладной брус через гидроизоляционный материал (рубероид, толь, пергамин). Правильность выполнения сборки проверяйте с помощью уровня.

В том случае, когда лага не встает на место, можно ее подрубить в месте опоры на брус или столбик. Важно проводить проверку ровности брусов относительно друг друга, это делают с помощью уровня, поставленного на рейку. Для выравнивания подрубайте лаги либо используйте подкладки под них.

Настилаем не протекающий пол

Собственноручно не протекающий деревянный пол делают из шпунтованных досок. Их настилают так, чтобы паз был ориентирован внутрь помещения. Но сначала вам следует смонтировать черновой пол. Для этого брусья сечением 5 х5 см крепятся снизу по концам лаг. Между лагами на них укладывают обрезки досок (это может быть горбыль или второсортные доски).

Затем следует сделать гидроизоляцию пола, применяя специальные пленки или рубероид.

Следующим этапом станет утепление конструкции керамзитом. Для этого его достаточно насыпать между лагами. Затем следует второй гидроизоляционный слой. После окончания сборки базового пола можно браться за укладку финишного покрытия пола.

В моечном отделении и в парилке доски лучше не закреплять гвоздями, тогда их для просушки легко будет поднимать. Крепеж в таком случае может выглядеть следующим образом: половицы крепятся с концов с помощью брусков размером 2 см на 3 см. Их к лагам прикручивают шурупами - «глухарями», что при необходимости позволяет легко снять пол.

Не забывайте про вентиляцию, которую следует разместить меж базовым полом и завершающим покрытием.

Для обустройства простейшей вентиляции во время укладки досок в моечном отделении оставьте в полу отверстия. В них можно будет потом вставить трубы ПВХ, оцинкованные стальные или асбестоцементные трубы, их диаметр должен быть от 5см до 10см.

Протекающие полы

Собрать такой пол можно используя не обрезные, заранее оструганные доски.

Обращаем ваше внимание! Торцы пиломатериалов должны иметь ровную и гладкую поверхность.

Раскроите доски так, чтобы меж досками пола и стенами оставался вентиляционный зазор порядка 2-х см. Сбивать полы следует от любой из стен, главное, чтобы она была расположена параллельно направлению монтажа досок.

Уложив первую половицу, закрепите ее гвоздями. Длина крепежного материала (гвоздь) должна в 2 раза превышать толщину доски. Гвозди забиваются в половицы вдоль каждого края, на расстоянии приблизительно 15 мм от него. Гвоздь забивается под углом 45 градусов. Каждая доска фиксируется к брусу не меньше чем двумя гвоздями.

Вторая и все последующие доски должны иметь между собой промежуток 3 - 5 мм. Как шаблон лучше использовать кусок фанеры либо листа ДВП.

Подобное устройство пола требуется для парилки и моечного отделения. В других помещениях бани, как то предбанник или комната отдыха, дощатый настил можно сделать сплошной.

Обращаем ваше внимание: деревянные полы моечного отделения и парилки нельзя покрывать лаком или красить. Так как во время эксплуатации бани при нагревании они выделяют вредные вещества, кроме того лакокрасочное покрытие быстро испортится от постоянного воздействия влаги и высокой температуры.

Обустройство пола из бетона в бане

Общепризнанное преимущество бетона перед деревом долговечность материала. Дощатые полы эксплуатируют от 6 лет до 15 лет, а бетонный двойник уверенно выдержит 30 - 50 лет.

Прежде чем заливать бетонный пол, нужно будет заняться устройством приямка, который выполняет функцию водосборника. Он должен быть оснащен отводной трубой диаметром 20 см. Отвод выводится наружу в подготовленную сточную канаву. Размеры емкости, используемой как приямок для парной площадью 4 м на 4 м должны равняться 0,4 на 0,4 на 0,3 м. Стенки приямка желательно покрыть 5-и сантиметровым слоем раствора бетона.

Затем займемся подготовкой основания. Для этого потребуется гравий либо щебень и дробленый камень или кирпич. На выровненный грунт укладывают прослойку битого кирпича, его толщина 15 см. Поверх кирпича насыпают 10-и сантиметровый слой щебня и хорошо все утрамбовывают.

После вышеперечисленных работ приступают к заливке первого слоя бетона. Его толщина должна быть 5 см, при этом нужно сформировать уклон в направлении приямка. Контролировать уклон легче всего с помощью пузырькового строительного уровня.

После высыхания прослойки производим утепление пола керамзитом, который насыпается слоем толщиной от 8 до 10 см. На слой керамзита размещаем армирующую сетку и покрываем все это вторым слоем раствора бетона. Свеже залитый бетон разравниваем и уплотняем. Аккумуляторным вибратором это делается быстро и качественно.

Следующим технологическим этапом будет выравнивание цементно-песчаным раствором и заглаживание стяжки большой теркой из пенопласта или дерева.

При замешивании цементно-песчаной смеси рекомендуют добавлять вспученный перлит. Он ощутимо повысит теплоизоляционные характеристики бетона и придаст цементному покрытию прочность. Добавим, что при обустройстве полов в ванных комнатах этот способ также приемлем.

Перлит - это особенный своеобразный материал. Работать с ним неопытному мастеру сложно, поэтому познакомимся с этим материалом.

Перлит имеет малый вес, поэтому летуч, все операции сего использованием надо проводить защищенном от ветра и сквозняков помещении. Для приготовления раствора берут 2 ведра наполнителя (то есть перлита) и осторожно высыпают в бетономешалку или иную емкость для замеса раствора. Следующим шагом станет добавление 10 литров воды и тщательное перемешивание.

Обращаем ваше внимание! Так как перлит - это искусственным способом вспученный песок вулканического происхождения, то в результате перемешивания объем раствора уменьшается примерно на 1/3.

Затем в бетономешалку постепенно вводят ½ часть 10-илитрового ведра портландцемента марки М. Раствор повторно перемешиваем. Через несколько минут вливаем 5 литров воды в смесь и продолжаем перемешивание.

Получив однородный раствор, добавляем в него еще 2л воды и ведро наполнителя, продолжая непрерывное перемешивание, пока раствор не станет практически сыпучим.

Обращаем ваше внимание! Нельзя добавлять воду в раствор в таком состоянии, он должен отстояться в течение10 12 минут, после чего продолжаем перемешивание, в ходе которого раствор, наконец, станет набирать пластичность. Признаком завершения процесса будет выступающая из пластичного цементного раствора влага.

Через несколько минут можно будет приступить к заливке бетонного пола. Время затвердевания такого раствора составляет приблизительно 4 - 5 суток.

По бетонному полу в парилке можно уложить керамическую облицовочную плитку. В этом случае, так как в бане полы мокрые, следует остановить свой выбор на плитке с шероховатой или рельефной поверхностью, чтобы избежать возможного падения и травмирования.

Важный момент, после завершения создания пола в парилке, следует укомплектовать его съемной деревянной решеткой для комфортного передвижения по нагретой плитке пола.

В принципе, можно посоветовать вам, сделать комбинированные полы в русской бане. В моечном отделении и парилке бетонное, облицованное плиткой покрытие, а предбанник и комната отдыха пусть будут оснащены деревянным полом.



Читайте также:

Наверх